在日本京都某居酒屋的一餐

有人说，公共场所里，中国人的嗓门比日本人年夜几倍，那么到了居酒屋里，日本人就会把输失落的场子给赢回来。

这话有点夸张，但在居酒屋里，日本人确实会一反白日彬彬有礼的造型，毫无所惧地高声鼓噪、使劲地举杯，甚至不乏几个失色纵歌的醉鬼。这也许会让良多初访的外国人受惊，但更多人的则会为居酒屋供给的温馨空气，以及日本人揭示出的另一面而会意一笑。

更主要的是，居酒屋供给的食物和一本正经的日料分歧，更多时辰，它们是为了迎合风行口胃而生的小食，和中国陌头排挡中的安徽摒挡是一个意思。

最显著的一点是，经典意义上的日料是分餐制的，一人一份，但居酒屋供给的各类食物倒是上桌后大师一齐上的合餐制。个中区别，就比如正统中餐馆讲究烹调技法多样性，煎炒蒸煮溜熬炖样样齐备，才能证实厨师的水准和在此请客者的殷勤；而排挡菜大略做好了油炸、爆炒、烧烤，就足以称霸夜宵江湖。

所以，测验考试居酒屋，年夜可不必千里迢迢打卡某家网红铺子，埋没在日本陌头巷从头至尾的各色无名居酒屋，或许就有着出人意表的好味道。而不经意间碰到如许的味道，也是测验考试居酒屋乐趣的一部门。

好比我此次来到的这家。

店名是“喜乐亭”，半斤八两通俗的名字，我猜国内涵海说神聊上广如许的年夜城市里，或许都有着好几家同样名字的日餐馆。但进家世一眼看到的，供客人脱鞋、放鞋的鞋柜，就让人惊奇：店东细心地亲笔写了鞋柜编号，防止客人弄错。鞋柜一看就是丰年头的了，但被本家儿人擦得明哲保身，有淡淡的光泽。

店面不年夜，装修俭朴无华，照明不暗不亮。配上很丰年代感的招贴画，让人一会儿愉悦起来。

客人一个个喝得面若红霞，聊得欢天喜地，清楚感触感染到大师借着酒劲卸下面具的轻松和酣畅。

点菜。小伴侣好奇地往厨房里观望，居酒屋的厨房年夜都很清洁简约，没有油烟，一两小我就能弄得层次分明。不像中餐厨房，本家儿厨副厨切配洗汰跑菜，恨不得配备一个集团军。有人说中餐做的是加法，日餐做的是减法，原因就在这里。可惜日本人正视肖像权，我提出拍一拍厨房操作的照片，被本家儿人婉拒了。

先上来的小菜。是一种有淡淡咸味、质地劲道有嚼头的鱼肉块。其实它不是我点的，是店家有偿配送的。这种菜叫做「お通し」（Otoshi），半斤八两于欧美国度的办事费或座位费，也可以理解为店家暗示接待的一种体例。小菜一般费用为300-800日元，但别小看它，凡是是店家利用当季或是当天保举的食材做当作，有时味道比本身点的菜还好吃。我们拿到的这道鱼肉就出格适合下酒。

中餐年夜多习惯先点菜、后再点饮品，但居酒屋的潜法则是先点喝的。先点杯酒，一边喝一边看，为点菜争夺点时候。在店家忙着端上飮料之前的这段时候，就可以问清晰同业人的爱好、有的放矢的点菜。吧台上的酒让人看了目炫狼籍，每种都想尝尝。

最终在店家的保举下选了产改过泻越山的一条目吟酿，后来上彀查了查，是本季（十月）的限制条目。

按照风尚，酒端上来的时辰，下面附个小碟子，酒水要溢满小碟子为止。这是为了表现店家好客，请客人多喝一些。酒是冰镇的，口感清冽不涩，有年夜米的微甜。

冷奴就是凉拌豆腐，加了青翠和木鱼花。惜物是日本的主要文化传统，吃什么都追求食物原本的味道。不施油盐的豆腐，细心抿一口，真的能尝到豆喷鼻味。

但究竟结果是味蕾被各类椒麻红油粉碎过的中国人，我仍是决议在豆腐里加些味道。店家供给的调料也很简单，无非酱油、七味粉和盐。国内的七味粉其实就是辣椒粉加白芝麻，最多再加点陈皮花椒，因为其他几味较少见不易得，并且滋味较淡，所以年夜多省略了。但这里的七味，真的还有肉眼可见的火麻仁、紫苏和青海苔，尝一口，酸甜苦辣美味俱全，和豆腐绝配。